Sprawdź warstwy, najważniejsze zasady przygotowania podłoża do klejenia płytek Long.

Zalecany układ warstw pod płytki elewacyjne Long

Najbezpieczniej patrzeć na elewację jako na kompletny system. Płytka jest ostatnią, widoczną warstwą, ale pracuje razem z całą przegrodą.

1. Ściana murowana lub żelbetowa

Podstawą jest stabilna ściana konstrukcyjna — murowana lub żelbetowa. Powinna być nośna, sucha, oczyszczona z pyłu, luźnych fragmentów, tłustych zabrudzeń i resztek starych powłok.

To ważne, ponieważ wszystkie kolejne warstwy przenoszą obciążenia właśnie na ścianę. Jeżeli podłoże jest słabe, nierówne albo zawilgocone, nawet najlepszy klej i najładniejsza płytka nie zapewnią trwałej elewacji.

2. Styropian fasadowy

Drugą warstwą jest styropian fasadowy, dobrany do zastosowania na elewacji. Płyty powinny być klejone starannie, z zachowaniem mijankowego układu spoin. Nie należy dopuszczać do powstawania szczelin między płytami ani dużych uskoków na powierzchni.

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej powierzchnia styropianu powinna być równa, stabilna i odpowiednio przeszlifowana.

3. Kołki do styropianu — 6–8 szt./m²

Styropian powinien być dodatkowo mocowany mechanicznie. Standardowo stosuje się okołu 6–8 kołków na 1 m², jednak dokładna liczba zależy od wysokości budynku, rodzaju podłoża, strefy narożnej, obciążenia wiatrem oraz przyjętego systemu ocieplenia.

Kołkowanie nie może być przypadkowe. Kołki powinny być dobrane do rodzaju ściany i długości zakotwienia, a ich talerzyki powinny stabilnie dociskać warstwę izolacji. Szczególną uwagę warto zwrócić na narożniki budynku, strefy przy otworach okiennych i drzwiowych oraz miejsca bardziej narażone na ssanie wiatru.

4. Pierwsza siatka tynkarska 160 g/m² z klejem

Na styropianie wykonuje się pierwszą warstwę zbrojącą z kleju i siatki tynkarskiej. Zalecana jest siatka o gramaturze około 160 g/m².

Siatka powinna być zatopiona w kleju, a nie tylko „przyklejona” do powierzchni. Musi znaleźć się w odpowiedniej strefie warstwy klejowej, tak aby rzeczywiście wzmacniała podłoże. Zakłady siatki powinny być wykonane starannie, zwykle z odpowiednim zakładem między pasami. Szczególną uwagę należy zwrócić na narożniki otworów, gdzie warto stosować dodatkowe wzmocnienia diagonalne.

5. Druga siatka tynkarska 160 g/m² z klejem

Pod płytki elewacyjne Long zaleca się wykonanie drugiej warstwy zbrojącej. To bardzo ważne, ponieważ płytki są cięższą i bardziej wymagającą okładziną niż klasyczny tynk cienkowarstwowy.

Druga siatka zwiększa stabilność całego układu, ogranicza ryzyko spękań i poprawia bezpieczeństwo mocowania okładziny. Warstwa pod płytki powinna być mocna, równa i odporna na naprężenia wynikające z pracy elewacji, zmian temperatury, wilgoci oraz obciążenia wiatrem.

6. Mrozoodporny i elastyczny klej do płytek

Do klejenia płytek Long należy stosować klej przeznaczony do zastosowań zewnętrznych — mrozoodporny, elastyczny i odpowiedni do okładzin elewacyjnych.

Klej powinien być dobrany do rodzaju płytki, podłoża i warunków pracy elewacji. Bardzo ważne jest, aby płytka była dobrze podparta klejem, bez pustych przestrzeni pod spodem. Na elewacji nie ma miejsca na przypadkowe placki kleju — okładzina musi być przyklejona stabilnie i równomiernie.

7. Płytki elewacyjne Long

Ostatnią warstwą są płytki elewacyjne Long. To one tworzą finalny efekt wizualny — rytm, cień, strukturę i charakter całej bryły.

Przed klejeniem warto rozplanować układ płytek na elewacji, sprawdzić poziomy, narożniki, zakończenia przy oknach i drzwiach oraz sposób prowadzenia fug. Przy płytkach Long szczególnie ważna jest konsekwencja linii. Dobrze przygotowane podłoże ułatwia montaż i pozwala uzyskać elegancki, spokojny efekt.